Rando d'automne dans l'Essonne

Cette première randonnée après les vacances nous a permis de tester notre résistance à l'effort. Plus de trente kilomètres de Saint-Rémy les chevreuse à Saint Chéron sous le soleil et les châtaigniers.

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En famille dans le Terelj

A peine rentrés de l'Altaï, nous avons juste pris le temps d'une douche avant de repartir pour le Terelj, un parc naturel à 80 km au nord-est d'Oulan Bator. 
Le voyage se fait en bus et en presque 2 h 30 et nous nous réjouissons d'avoir pu obtenir 2 places assises.
Arrivés au village, nous sommes accueillis par Sansaar et Terelj (oui, comme le village!) qui nous amènent, en camionnette, jusqu'à la maison familiale en respectant, bien sûr, les sens interdits. Notre chauffeur n'a beau avoir que 13 ans, il suit scrupuleusement les règles du code de la route à l'exception de l'obligation d'avoir un permis  de conduire !

Après les sommets de l'Altaï, nous retrouvons un relief plus doux et une météo plus clémente.

Au programme, petites balades tranquilles, à pied et à cheval, jeux avec les enfants et lectures au bord de la rivière. Bref, les vacances!

Jeune gardien de troupeau

Des yourtes, des pots-à-lait, un panneau solaire et une parabole.

Totems chamaniques

10 jours de trek dans l'Altaï (suite et fin)

•   Jour 6 : en direction des 5 saints (23 km)

Après une nuit agitée, la pluie cesse enfin et nous recevons avec joie la livraison de yaourt tout frais produit du matin. Nos guides cavaliers-chameliers sont fin prêts et il ne nous reste plus qu'à plier une tente que le vent violent a déjà séchée.

Nous quittons la vallée de la rivière Tsagaan et prenons la direction du Parc national de l'Altai Tavan Bogd, les "cinq monts sacrés de l'Altai". Nous marchons d'abord dans des grandes plaines puis attaquons un nouveau col qui va nous permettre de changer de vallée. Le sentier est bordé d'hivernages kazakhs devant lesquels sont accumulés des monceaux de plaques de tourbe qui serviront de combustible pour l'hiver. Pour nous, cela veut dire traverser de nouveaux marécages en sautant de bosse en bosse pour éviter d'avoir de nouveau les pieds trempés. C'est épuisant mais l'on s'y fait...  

Nous passons un col pour changer de vallée et prendre la direction de plus hauts sommets. Après ces efforts, nous retrouvons enfin la rivière et donc, le plat !

• Jour 7 : Cap sur le glacier Potanine (17 km)

On quitte de nouveau la vallée de la rivière blanche (Tsagan) pour se diriger vers le camp de base du glacier Potamine. La marche d'approche est plutôt tranquille. Et comme d'habitude, alors qu'on imagine être seul dans ces espaces immenses, nous faisons de multiples rencontres. des cavaliers, des caravanes et même des motards! Encore une surprise: avec 2 habitants au km2 (et certainement beaucoup moins si on exclut la capitale où se concentre la moitié des 3 millions d'habitants), il y a toujours quelqu'un prêt à vous accueillir ou à accueillir dans ces grandes étendues.

Si Byambaa et Katia nous ont habitués à des repas délicieux, ce jour là nous sommes tous épatés : les pizzas mongoles cuites sur le camping gaz font partie des très grands moments gastronomiques de ce trek! 

L'incroyable pizza mongole!

Nous arrivons enfin en vue des glaciers et installons les tentes pour passer la nuit au camp de base du Malchin sous l'oeil des chevaux et des chameaux.

Le glacier Potanine (12 km de long mais en diminution)

• Jour 8 : l'ascension du Mont Malchin (13 km mais qui comptent double!)

Le parc de Tavan bogt réunit un ensemble de sommets situés à la frontière entre la Mongolie, la Chine et la Russie. Le point culminant est le Khuiten, "mont froid" (4374 mètres). Les quatre autres autres sommets formant le Tavan Bogd dépassent tous les 4000 mètres. Il y a le Nairamdal, "mont de l'amitié" (4082 mètres), le Burged (4068 mètres), l'Ölgii (4050 mètres) et le Malchin, "mont de l’éleveur" (4037 mètres). Notre objectif : arriver au sommet de ce dernier. 
Tôt levés, nous quittons le camp à 7h30 avec une jolie lumière malgré le brouillard.

La marche d'approche vers le Malchin

Au bout d'une heure de marche tranquille, on arrive enfin au pied d'un immense pierrier. Près de mille mètres de dénivelé nous attendent. Les meilleurs mettront 3 heures, d'autres plutôt 4 mais aucun ne s'arrêtera avant le sommet. Et heureusement car le panorama vaut vraiment la peine d'être vu!

Au cas où cela ne se verrait pas assez, je précise que nous sommes fatigués

La descente dans les pierres est au moins aussi éprouvante que l'ascension. Heureusement la pause déjeuner vient interrompre l'effort continu.

• Jour 9 : en route vers Shiveet Khaïrkhan (26 km)

Le temps se dégrade incroyablement vite. Le départ se fait sous les flocons et dans la tente il fait 1,5°. Il faut quand même sortir du sac de couchage pour lever le camp en direction de la vallée et des sites de pétroglyphes sur la Shiveet Khaïrkhan,  montagne sacrée pour les Touvas. 
Nous repassons par le même chemin emprunté 2 jours auparavant mais avec une autre perspective!

 Nous retrouvons également les nomades khazaks, leurs grands troupeaux, leurs fromages et l'aïrag (lait de jument fermenté) qui macère toujours à gauche de la porte.  

Pour obtenir l'aïrag, faire fermenter du lait de jument dans dans une grande poche en peau de vache (Khökhüür). 

Après la pause goûter, nous reprenons notre marche à travers les marécages (hé oui, encore!) pour atteindre notre campement près de la rivière blanche.

• Jour 10 : des peintures rupestres et de la pluie (16 km)

Notre dernier jour de marche se déroule à travers d'immenses plaines glaciaires bordées par la rivière et entrecoupées de tourbières.

 Nous retrouvons des sites funéraires türks où les stèles alternent avec des statues anthropomorphiques.

Haïsem et Erbolat doivent nous quitter. Le déjeuner se passe en chansons (diphoniques pour eux, cacophoniques pour nous). Nous sommes aidés par l'absorption de vodka de lait mongole ou Arkhii. Elle est distillée à base de de tairag (yaourt) fermenté et titre en moyenne 15 à 20%.  Bon, à dire vrai, c'est quand même spécial. 
Le temps est de plus en plus dégradé (nous aussi d'ailleurs, surtout après ces libations!). Nous profitons d'une petite accalmie pour aller admirer les peintures rupestres.

• Jour 11 : retour à Olgii

Grosse galère : non seulement il a plu des trombes toute la nuit mais le terrain est tellement détrempé que même l'UAZ n'a pas pu arriver jusqu'aux tentes. Nous démontons tout sous une pluie diluvienne et devons parcourir au moins 500 m. à travers les tourbières pour tout transporter dans le fourgon. Nous sommes trempés comme des soupes et réfrigérés ! 
Les kuushuurs croustillants et le thé salé bien chauds du guaanz à Ulaankhus sont plus que bienvenus.

Nous nous arrêtons également à Sagsaj pour voir l'aigle d'Haisem, 5 fois champion de chasse à l'aigle. On peut le voir en photo sur cet article du Monde de novembre 2011 (cliquer là). Nous ne pourrons malheureusement pas voir de chasse car elle commence en octobre après le festival de l'aigle qui se tient tous les ans près d'Olgii (de très belles images ici)

 Une fois arrivés à Olgii nous visitions le musée dont le 3ème étage offre une bonne présentation de la culture kazakh. Nous disons au revoir à notre chauffeur et à sa fidèle camionnette et passons notre dernière nuit dans l'Altaï sous une yourte kazakh. Les yourtes kazakhs sont plus grandes et leur toit beaucoup plus pointu que les yourtes mongoles (certains ont des projets d'amélioration écologique assez originaux). Mais surtout leur décoration est très riche : tapis de feutres colorés, tentures brodées sur les murs, plafond et rebord du toit intérieur décorés… Ce n'est, hélas, pas vraiment le cas dans notre camp.

Yourtes près du lac Khoton

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Au total, nous aurons parcouru environ 170 km de sentiers essentiellement situés entre 2500 et 3200 mètres d'altitude et franchi les 4000 mètres au mont Malchin. Nous revenons en pleine forme et affutés pour les prochaines randonnées en IdF.
Pour l'organisation du trek et du séjour sur place, voir par là.